优衣库利润暴跌46.4% Zara被指抄袭 快时尚到底怎么了？

昨日，优衣库公布前三季度销售数据，营业收入124.8亿美元，营业利润收入12.7亿美元，同比下跌23%;公司税前利润仅6.17亿美元，暴跌46.4%。

事实上，优衣库近三年一直处于业绩下滑状态。数据显示，2014财年优衣库净利润收入约6.93亿美元，同比2013财年下跌28.7%。而母公司迅销发布的2015财年上半年(2015年9月～2016年2月)合并财报显示，净利润为470亿日元，同比减少55.1%，达五年最差。

同时，快时尚巨头Zara今年更是不断陷入被设计师指责抄袭的风波中。几十位设计师纷纷攻击Zara母公司Inditex SA 印地纺集团的产品对他们的作品进行了抄袭。可怕的是，被指有抄袭行为的不只Zara一家，H&M、Forever21等几乎所有的快时尚品牌都有过。

此外，据2016年上半财年的业绩显示，H&M集团税前利润暴跌22%至12.4亿美元;截至4月30日，GAP集团净销售额下跌6%至34.4亿美元，同时宣布将关闭75家北美以外的Old Navy和Banana Republic门店。

一系列事件，不经让人追问，曾经被追捧得轰轰烈烈的快时尚品牌，如今到底是怎么了?

ZARA是“快时尚”的先行者。所谓“快时尚”，以“快、狠、准”为主要特征。“快”，指快时尚服饰追随当季潮流，新品到店速度快，橱窗陈列变换频率高。“狠”，指消费者购买快时尚服饰相当速度，出手“狠绝”，常变“月光族”。“准”，指设计师眼光准，预知近段时间潮流趋势，在短时间内设计出各式新潮服装;而消费者挑选商品时，看准了就买，绝不迟疑。

当然，在价格上的吸引力，快时尚品牌也不遑多让。通过国际大牌最新款发布会及其它渠道搜集时尚信息进行整合设计，然后到生产销售，快时尚最快可仅用12天，但价格不及国际大牌类似款式的1/10。而且，快时尚每一款成衣的生产数量都很少，每年生产的服装款式是一般企业的3到4倍，产品每周更替，货物售完不会再有重复款上架。对如今追求个性化的年轻人来说，十分容易勾起强烈的购买欲。

按迅销董事长兼社长柳井正的说法，快时尚品牌分为三代：第一代是如GAP等将休闲服大众化商品作为卖点的自有品牌零售商;第二代是融入时尚元素的Zara与H&M;第三代则是注重服装性能、面料以及服饰搭配的优衣库。

自2006年进入中国市场以来，尤其是2008-2012年，快时尚在中国赶上了好时机，伴随着中国经济的不断发展，人们生活节奏的不断加快及对时尚服装的需求增加，加上赶上中国商业地产的大肆扩张和零售空间的迅速增长，ZARA、H&M等快时尚品牌飞速占领市场，以速度快、品种多、数量少等特点受到白领和时尚人士青睐，成为大众消费主流。

之后，快时尚品牌更是加快开店步伐。从2012年到2013年6月，短短一年半时间，UNIQLO、ZARA、H&M和C&A以旋风式的速度开出新增门店共计207家。同时，快时尚品牌旗舰店门面也是越开越大，优衣库登陆上海淮海路的全球旗舰店，一至五层的卖场面积超过8000平方米，被戏称为“优衣库宇宙旗舰店”。

然而，随着实体经济的疲软，实体店面多有关闭，曾经红极一时的GAP、优衣库、H&M等快时尚巨头也似乎逐渐显出下滑之势，面临当前经济大环境下市场的多重挑战。

而快时尚本身飞快节奏带来的诸多问题也逐渐暴露。虽然快时尚拥有快速反应的供应链、超强的货品整合能力和库存消化能力，实现快速设计、快速生产、快速出售、快速更新等一系列目标。但快时尚经营的商业模式，使得其难以对原创性等方面投入大量的时间、精力和资源，在市场需求的催促下，设计感下降、设计师匮乏、抄袭问题成为致命伤之一。

同时，快时尚品牌的竞争压力加速也是业绩疲软的原因之一。快时尚品牌的样式新潮但是淘汰也快;而在一些活动促销中，正价购买没多久就降价，也打击了消费者的购买热情。

此外，面对主力客户的变化和激烈竞争，围绕“80后”“90后”和“00后”等不同群体，实现符合目标客户的个性化突破也需要积极推进。毕竟快时尚品牌不断扩展它的销售范围，产品也会变得越来越大众化，丧失了快时尚当初的吸引力。

从市场竞争来看，在如今的互联网时代，配合个性化和多元化的需求，加强多品种、小批量、网络化、信息化等经营策略，生产性价比高、品牌溢价低而多样化的、丰富的产品，不失为一种较好的选择。